Никаких неожиданностей, вы платите именно столько, сколько указано в договоре
050050, Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул. Казыбаева, д. 3
| Телефон: | +7 (717) 269-62-95 |
| Email: | almaty@kromvel.net |
| Стоимость работы: | от 1990 тнг за полотно |
Ряд требований к конструктивному исполнению, размещению и габаритам входных дверей указаны в нормативных документах. Обозначенные правила изложены техническим языком, поэтому не всегда понятны простым обывателям – потребителям продукции.
На основе положений ГОСТа и СП выработаны главные представления об обязательных и желаемых параметрах:
Определенные ограничения применяют и к габаритным параметрам:
Очевидно, что входная дверь должна стойко выдерживать воздействие внешних природных факторов: палящее солнце, порывы ветра, цикличные перепады температур и влагу.
Обозначенным требованиям в полной мере соответствуют металлические двери. Они опережают деревянные и пластиковые конструкции по ряду параметров.
Металл отлично противостоит природным факторам, не гниет и не подвергается атакам вредителей. Слабое место материала – вероятность коррозийных процессов. Обработка специальными составами решает эту проблему.
Металл нельзя поломать или разрубить, в отличие от древесины и пластика. Однако тонкий лист металлопрофиля боится острых предметов и сильных ударов.
Сам по себе металл обладает высокой теплопроводностью и плохо удерживает тепло. Пространство между внутренней и внешней обшивкой заполняют утеплителем.
Срок службы во многом зависит от качества металлоконструкции и соблюдения технологии монтажа. Добротная металлическая дверь прослужит ни один десяток лет.
Ударопрочная конструкция – эффективный барьер от несанкционированного доступа.
Существует ряд моментов, которые стоит учесть при покупке входной двери. Параметры конструкции следует сопоставить с предстоящими условиями эксплуатации: местом монтажа (частный дом, подъезд или квартира), требуемую степень защиты.
Внимание следует обратить на следующие составные части:
Конструкция из горячекатаной стали подойдет для обустройства квартиры, но для частного дома в качестве входной двери ее лучше не использовать. Под влиянием атмосферных факторов изделие не отработает положенный срок.
Стойкость к механическим воздействиям. Умеренную пластичность и достаточную прочность демонстрируют двери из сплава, где содержание углерода в пределах 0,6%, легирующих присадок – не более 11%.
Эту часть конструкции делают из гнутого листового железа, профилированной трубы или уголка. Чаще встречаются экземпляры из последних двух материалов:
Имеется в виду количество ребер жесткости, их расположение и толщина стали.
При выборе можно руководствоваться следующими правилами:
Следует учесть и количество металлических листов – наличие лицевой и тыльной обшивки. Для двери частного дома обязательно двухстороннее крепление стальных полотен. Для квартирной конструкции допустима только внешняя обшивка. Изнутри часто монтируют доски из массива дерева, МДФ или ДСП.
Надежность петель не менее важна, чем качество самого полотна. Возможно два варианта исполнения этих элементов:
Внутренний монтаж – в закрытом положении двери петли абсолютно не видны. Поэтому срезать, открутить их у злоумышленников не получится. Однако есть минус – если дверь заклинит, то и собственник жилья не сможет попасть к себе домой.
Традиционный вариант – открытые петли дешевле и проще в монтаже. Для повышения безопасности входа такие элементы обязательно должны дополняться противосъемными ригелями.
Количество петель определяется весом полотна. Для двери, вес которой в пределах 70 кг, достаточно двух навесов, для более массивных экземпляров понадобится три.
Громоздкие дверные конструкции желательно оснащать петлями с опорными подшипниками, обеспечивающими плавность хода и предупреждающими появление скрипов.
Для максимальной защиты специалисты рекомендуют устанавливать на дверь два замка – цилиндровый и сувальдный. Разнотипные запирающие устройства на одной конструкции осложнят работу «домушникам». Кроме того, в случае поломки одного замка временно можно пользоваться другим – пока мастер не выполнит ремонт или не заменит вышедший из строя элемент.
Уплотнительные контуры предотвращают попадание в дом звуков, запахов и холода. Этот элемент фурнитуры способствует более тихому закрытию дверей и плотному прилеганию полотна к коробке.
Уплотнители изготавливают из силикона, полиуретана, поролона и резины. Последний вариант самый эффективный и долговечный. Резина устойчива к влаге, холоду, значительным нагрузкам и другим негативным воздействиям. Качественные уплотнители делают из маслостойкого, кислоупорного состава резины. Материал считается экологически чистым.
Для квартирной двери достаточно одного ряда уплотнителя, для частного дома – необходимо не менее двух контуров.
Тонкости выбора уплотнительной ленты:
Внутреннее наполнение во многом определяет характеристики термоэффективности и шумопоглощения. Для входной двери чаще используют следующие материалы:
Утепление пенополиуретаном возможно только в заводских условиях, поэтому такой вариант наиболее дорогой.
Весь процесс монтажа новой конструкции условно можно разбить на несколько этапов. Работы не представляют особой сложности, но следует четко придерживаться основных норм установки.
Для заполнения зазоров между рамой и стенами проема вместо строительной пены можно использовать цементный раствор. Но запенивание щелей гораздо проще.
Дополнительно понадобятся крепежные элементы: металлические анкера или арматурные стержни по 1-1,2 см в диаметре.
Еще до покупки двери необходимо точно вымерять габариты проема. Соответствие размеров ускорит процесс монтажа и избавит исполнителя от лишней работы по подгону параметров.
Перед походом в магазин надо измерить проем. Однако процесс усложняется наличием слоя раствора и самой дверной коробки. Из-за этого сложно обозначить границы и вымерять размеры достаточно точно.
Рекомендации по снятию мерок и расчета габаритов коробки:
С учетом перечисленных норм можно сделать вывод, что коробка металлической двери должна на 4-5 см быть уже и ниже, чем подготовленный проем.
Разбор старой дверной конструкции не составляет особых сложностей. Главное не переусердствовать, чтобы не разрушить стены. Особой аккуратности требуют поверхности из пеноблоков и кирпича.
Последовательность действий:
Надо подготовить проем под установку новой конструкции. Образованные после демонтажа пустоты заполнить кирпичом, небольшие щели замазать раствором.
На этом этапе сравнивают размеры двери и проема. Значительные выступы надо сбить перфоратором или молотком и долотом. В результате всех проведенных мероприятий должен получиться достаточно ровный проем, позволяющий без помех монтировать дверь.
Для выполнения этой работы лучше заручиться поддержкой одного-двух человек. От точности расположения коробки зависит работоспособность двери.
Важный момент – выставление дверного блока по уровню. Контроль проводят по следующим участкам:
Индикаторы должны показывать совпадения по всем контрольным точкам. Если участок стены мешает выравниванию коробки, то его надо удалить перфоратором, шлифмашинкой или стамеской.
Когда все параметры выставлены, можно приступать к закреплению коробки.
Ход работ:
Зафиксировать дверную коробку можно одним из методов:
Металлические пластины. Самый популярный вариант, коробка крепится посредством анкеров или штырей через проушины. В большинстве современных моделях металлические пластины заранее предусмотрены.
Порядок работ:
Второй вариант фиксации через коробку аналогичен вышеописанному алгоритму. Но отверстие под крепежный элемент просверливают непосредственно в торце коробки.
Метод «захвата» подойдет для монолитных стен – нет надобности сверлить отверстие. Рама крепится внешней окаемкой к проему, с внутренней стороны приваривают зацеп – элемент необходим для соединения со стеной.
Полотно навесить на петли и проверить правильность, легкость хода. Надо приоткрыть дверь на 45°, 90° - в этих положениях полотно не должно самопроизвольно двигаться.
Кроме того, следует осмотреть зазоры – их величина должна быть одинаковой по всему периметру коробки. Это обеспечит нормальное функционирование петель, запирающих механизмов.
Перед вводом двери в эксплуатацию необходимо отрегулировать петли:
Качество установки проверяют экспериментальным путем. На стойку или порог положить бумагу, закрыть дверь и потянуть лист. Бумага должна вытягиваться с небольшим усилием.
Перед использованием пены дверное полотно желательно снять, альтернативный вариант – накрыть дверь полиэтиленом. Запенивание щелей выполняют при закрытой двери – это поможет не переусердствовать с нанесением материала.
Избыток пены может раздуть металлический короб. Вместо пенообразного заполнителя подойдет цементный состав с алебастром.
Рекомендации специалистов:
Дверные откосы отделать листами гипсокартона, МДФ или оштукатурить песчано-цементным раствором.
Менее жесткие требования выдвигаются к прочности и износостойкости межкомнатных дверей. Здесь на первый план выходит: экологичность, декоративность, простота и неприхотливость в эксплуатации.
Стоимость дверного полотна во многом определяется материалом изготовления. Популярные и востребованные варианты:
Полотна из искусственных материалов ламинируют, шпонируют, покрывают полимерными материалами. Обработка повышает эксплуатационные качества дверей и улучшает их декоративность. В комбинированных изделиях часто используют вставки из стека.
По конструктивному исполнению различают следующие виды коробок:
Варианты материалов изготовления:
Технология установки межкомнатных дверей включает ряд обязательных этапов: сборку коробки, установку и регулировку полотна, фиксацию наличников и доборных планок.
Для выполнения монтажных работ понадобятся:
Комплектация дверной конструкции может быть различной. Лучше покупать двери с разобранной коробкой, состоящей из отдельных досок.
Дверной блок – это готовый вариант. Здесь уже коробка собрана, петли навешены – остается подрезать боковины по высоте, выставить и закрепить. Однако за скорость и удобство монтажа придется доплатить.
Нормы монтажа определены положениями СНиП. Соблюдение правил поможет выполнить работу качественно и сделать эксплуатацию безопасной и удобной.
Нормативы монтажа:
Необходимо определиться со способом соединения планок коробки между собой:
Измеряют ширину и высоту проема для раскроя стоек. Они могут быть неодинаковыми – это связано с неровностью пола.
Правила раскроя стоек:
Независимо от способа соединения заранее надо просверлить отверстия под крепежи. Размер сверла на 1 мм меньше толщины самореза.
Технология соединения элементов под углом 90°:
Обычно на полотно приходится две петли. Их размещают с отступом 20-25 см от края. Порядок крепления петлей к полотну:
После – полотно уложить в собранную раму и выставить требуемые зазоры, зафиксировать дверь клиньями. Проверить горизонталь и вертикаль плоскости. Отметить участки под ответные петли и сделать под них выемки на коробке.
Порядок выполнения работ:
Здесь возможно два варианта: крепление насквозь к стене или посредством монтажных пластин. Первый способ более надежный. После сквозного сверления и закрепления саморезов отверстия прикрывают декоративными шайбами.
Щели по периметру дверного проема заполнить пеной. Предварительно стену надо смочить водой для лучшей адгезии и полимеризации материала. Просветы надо заполнить на 2/3 части, чтобы коробку не выдуло вовнутрь.
Чтобы раму гарантированно не повело, надо установить поперечные распорки для фиксации коробки в выбранном положении.
Дополнительные планки нужны для оформления откосов, если толщина стен больше ширины дверной коробки.
Доборы надо покупать одновременно с дверным полотном и наличниками – это позволит подобрать все элементы конструкции в одном цветовом тоне. Лучше выбирать доборные планки с пазом – они проще в монтаже.
Алгоритм действий:
Финишный этап оформления коробки – монтаж наличников. Они стыкуются под углом 45° или 90° и прибиваются: вертикальные на 5 гвоздей, поперечный – на 2-3. Желательно у гвоздей «откусить» шляпки. Снизу наличники стыкуются с полом без зазора под плинтус.
После полной полимеризации пены (24 часа) на петли навесить дверь и проверить ее работу.
Раздвижные двери призваны нивелировать недостатки традиционных распашных конструкций. Главные плюсы систем:
Раздвижные двери имеют и ряд недостатков:
Практичные двери отличаются между собой по способу размещения, принципу открытия и механизму крепления полотна. Каждый тип конструкции имеет свои эксплуатационные особенности.
Монтаж раздвижной системы очень прост. Весь процесс происходит в несколько этапов:
Если работа выполнена верно и проблем с движением полотна нет, то надо закрепить резиновые амортизаторы – они не дадут двери сойти с рельса.
Самая распространенная ошибка, приводящая к плохой работе двери – монтаж дверной коробки с перекосом. Некачественная установка может быть следствием следующих причин:
Несоблюдение технических зазоров рано или поздно приводит к сбоям в работе двери. При повышении влажности деревянное полотно несколько расширяется и начинает тереться о коробку. Неопытные установщики допускают ошибки при монтаже петель или дверного замка.
В межкомнатные двери сложные механизмы не устанавливают. Здесь востребованы практичные и простые защелки.
Разнообразие модельного ряда:
Защелку монтируют в метре от пола – такое размещение считается наиболее удобным. Порядок работ сводится к следующим действиям:
В современных моделях дверей чаще всего используют врезные замки. Процесс достаточно трудоемкий и требует соблюдения четкой инструкции:
*Примерная стоимость работ без учета материалов!
Теоретически это сделать, конечно, возможно. Однако, скорее всего вы столкнетесь с такими проблемами, как неравномерные зазоры между старой коробкой и новым полотном, а также несовпадение расположения петель и множество других мелочей. Окончательная подгонка может занять слишком много времени, сил, но при этом все равно не принести удовлетворительного результата.
Мы рекомендуем Вам заказать новые межкомнатные двери с новыми дверными коробками.
Двери из массива выполнены из срощенного массива сосны, т.е. двери собирается из цельных деревянных брусков технологически заданной формы. Соответственно разницы в материале между условно наружными и внутренними (невидимыми) частями полотна нет.
В то же время шпон, как вид отделочного материала традиционно служит для того, чтобы придавать изделию более дорогой внешний вид.
При этом в дверном деле, как правило, шпон служит не просто для удорожания внешнего вида, но и для имитации более дорогих материалов. В частности, дубовый шпон в большинстве случаев скрывает под собой все тот же сосновый брус. Минусом такого подхода является то, что разные породы древесины имеют разную плотность, а следовательно, по-разному реагируют на условия среды. Дубовый шпон (а в дверных производствах используется шпон не толще 0,6 мм) неизбежно растрескается на сосновой заготовке. Следовательно, между шпоном и брусом в обязательном порядке должен иметься стабилизирующий слой МДФ. Таким образом, шпонированную дверь невозможно считать на 100% сделанной из дерева, то есть массивом.
Установку дверей рекомендуется производить на завершающей стадии ремонта, когда настелены полы и закончена отделка стен.
Из соображение удобства и по другим причинам при ремонте квартиры напольное покрытие кладется раньше, чем устанавливаются межкомнатные двери. Потому, чаще всего приходиться выбирать напольное покрытие раньше. Но это неправильный подход. Независимо от того, что напольное покрытие правильней класть раньше, лучше сначала выбрать межкомнатные двери.
Дело в том, что цветовая гамма напольных покрытий очень широкая и практически под любую межкомнатную дверь без труда можно подобрать напольное покрытие на любой вкус и лад, а вот относительно цвета пола выбрать дверь сложней, вам нравится определенная дверь по форме, а соответствующего цвета у производителя нет, или нравиться цвет, однако по стилю дверь вам не подходит.
Поэтому сначала лучше выбрать межкомнатные двери, и только потом напольное покрытие.
Предназначение дверного порога – защитить помещение от потери тепла, улучшить звукоизоляцию. В современных квартирах дверной порог утратил свою функциональность, и является скорее данью традициям. Поэтому в проеме с межкомнатными дверями, порог можно не устанавливать.
Есть смысл установить порог в санузле, для предохранения жилища от попадания воды в случае перелива.
Это не менее ответственное задание чем, собственно, выбор межкомнатных дверей. Что касается технического аспекта, то мы советуем не приобретать дешевую фурнитуру у сомнительных продавцов. Она может достаточно быстро прийти в негодность, а это повлечет новые расходы. Каждый поставщик дверей как правило предлагает также и дверную фурнитуру различной ценовой категории. Советуем вам не экономить и выбирать самый качественный вариант.
Что касается эстетической стороны вопроса, то дверная фурнитура должна максимально гармонировать не только с дизайном дверей, но и всей обстановкой квартиры. Лучше обойтись без слишком больших контрастов.
В России и Европе по-разному определяется направление открывания. В России если вы открываете дверь на себя левой рукой (при этом ручка справа) открывание - ЛЕВОЕ. При открывании двери на себя правой рукой - ПРАВОЕ.
В Европе направление открывания определяется открыванием двери ОТ СЕБЯ, поэтому толкая дверь левой рукой так, что бы она оказалась слева от прохода - открывание ЛЕВОЕ. Правой толкаете направо от прохода - ПРАВОЕ.
Что бы не забивать себе голову, при заказе объясните как сможете менеджеру, он вас поймет правильно.
Это механизм, который используется для фиксации одной из половинок двустворчатых дверей. Его устанавливают на одной из дверей, сверху, или снизу.
Сейчас, как правило, устанавливают два упора, один сверху и один снизу. Он имеет еще несколько устаревших, но популярных названий – ригель, шпингалет, задвижка.
Технически это сделать можно. Но возникает опасность того, что полотно будет выбито, или злоумышленники легко демонтируют замки.
Дело в том, что при простом повороте двери, все защитные элементы конструкции будут обращены вовнутрь помещения. Это значит, что в данной ситуации лучше заказать специальные двери «для внутреннего открывания», которые специально предназначены для такого типа эксплуатации. При их изготовлении используется более толстый металл внешней обшивки, более часто расставлены рёбра жёсткости, в другую сторону обращены карманы замков, с другой стороны расположены защитные накладки, в коробке усилена зона ответных отверстий под замковые ригели.
Если есть металлическая дверь, но появилась необходимость улучшить её теплоизоляционные характеристики, то сделать это можно несколькими разными манипуляциями. Лучше, конечно, применить комплексный подход.
Вот лишь некоторые способы теплового тюнинга стальной двери:
Простой способ устранить звуковое давление – это качественно заполнить все пустоты полотна и коробки современными изоляционными материалами. Лучшим вариантом будет минеральная вата или пена.
Однозначно, максимально тщательно необходимо заделывать монтажные швы и обязательно нужно применять утеплители/изоляторы при отделке откосов.
Неплохим подспорьем, чтобы справиться с шумами, будет дополнительная объёмная отделка полотна (в отличие от тонкослойных покрасок) – любые панели и особенно дутые фасады, типа: «кожа + поролон». Немаловажную роль играют уплотнители, если вместо одного контура будет два-три, это скажется положительно.
В особых, самых сложных случаях на полотно перед облицовкой могут закрепляться специальные звукопоглощающие мембраны.
Замерщик работает без выходных, как правило, он приезжает на следующий после вашей заявки день, либо вы можете записаться заранее на нужную дату. С ним можно договориться уже о точном времени (ждать целый день дома не придется).
